比旅行社的人还在行呢，也有充分的能力实现这一点。

再加上这小子能言善道，外语贼溜，还有一张帅脸。

他要想改善和别人的关系，无论是谁，都不是一件太难的事儿。

实际上宁卫民只用了寥寥数招，就立竿见影的扭转了对其不利的局面。

反而让两个明星解锁了新乐趣，发现了京城的魅力，对他的好感与日俱增。

那他究竟是怎么做到的呢？

关键在于四个字——投其所好。

而且首先就得从吃上下手。

宁卫民深知到饮食的重要性。

没有什么比吃不惯，吃不好，更让人恼火的了。

尽管皮尔卡顿公司麾下的马克西姆餐厅和美尼姆斯餐厅，都是地道的法式餐厅。

可因为京城只有这唯二的选择，而且因为菜色相对有限，对于两个法国明星来说，未免有些单调了。

尤其是打他们来京城算起，已经有十几天了，几乎天天都得吃这两家，再好吃也有些腻了。

甚至就连蛇果、橙子、香蕉、提子、蓝莓、牛油果这些进口水果，因为固定就这么几样，也变得让人没有食欲。

而对于中餐，除了最出名的烤鸭之外，其实这两位并没有品尝过太多的菜色，而且即便吃过的也都不喜欢。

其原因倒不是因为中餐真的不好，只是因为东西方饮食习惯有着大大不同，他们又对中餐太过陌生，不够了解，才会产生这种中餐缺乏美食的印象。

比如说，法国人最不喜欢油腻的菜，大多数人不吃肥肉。

两个法国明星干脆就一点不吃，甚至连烤鸭上的肥肉他们都介意。

不喜欢的原因也不是口味不好，只是单纯觉得肥肉不健康。

可偏偏这个年代共和国的中餐馆，追求的就是丰腴厚重口感。

什么咕咾肉，烧茄子，酱肘子，狮子头，米粉肉……许多菜都是用肥肉做的。

京城的传统烤鸭更是以肥为美，肥肉被认为是整只鸭子中最好吃的部分。

哪怕是在坛宫饭庄请客，可只要一不留意给两个法国明星的餐食里安排有肥肉做的菜色，他们就会认为这顿饭不怎么样了。

何况还可能存在水土不服的原因，俩法国明星要碍于面子勉强吃下，弄不好还会闹肚子，那感觉自然就更酸爽了。

说白了，其实这种情况就像194年鲁迅来到北平时的感受是一样一样的。

当年咱们这位周先生既不曾考虑京城已经变成了北平，失去了首都地位所造成的消费降级。

也全然不知，京城最有名的满蒙奶食饽饽早已经随着溥仪出宫，蒙古商路艰难，在京城市面上消失近十年了。

他只是写文凭空感慨此地作为五百年的古都竟然没有好茶食。

这压根是一种信息不足、见识有限，所产生的误会。

何况他经常去的稻香村就能代表京城的饽饽吗？

那可是平民化的南味糕点铺啊！

而清代的达官显贵们所钟爱的可是满蒙饽饽，在正明斋和永星斋呢。

谁又说好东西就不会自行消亡的？

实际上每一次战乱兴起，国家蒙难，最容易被伤害，也最先被摧毁的就是精品文化。

否则阿房宫、大明宫和圆明园到今天还能完好无损呢。

反过来要不是打面仓主动变成了驴打滚，蜜渍的蜜饯改成了廉价的糖渍果脯，萨琪玛也弃用了昂贵的奶油。

这几种如今还很知名的京城特产，怕也早早消失，只存在于文献中了。

也正是因此，我们今天所视为传统的，到底是倒退还是进步？

传承下来的饮食，到底是精粹还是糟粕？

其实是一件很难说清的事儿。

反正书归正传，总而言之吧，这安排菜色的确是门大学问。

就跟教学生因材施教一样，也得因人而论，因人而异。

别看宋华桂对待两位法国明星很上心，可毕竟她是个女人，而且还是个学美术的，长期跟着丈夫在国外生活女人。

对于服装和打扮，她固然是专家。

但对于饮食，尤其京城特色饮食，了解有限，她的一些安排就不是那么合适了。

反过来宁卫民则不然。

这小子本身是个吃主儿，又有多年餐饮企业经营管理经验，而且他最下功夫的就是怎么讨外国人欢心，用吃喝玩乐挣来外汇。

真等到轮到他亲自给两位法国明星安排饮食，那当然就大不一样了。

实际上宁卫民一出手就切中要害，先把两个法国明星的日常水果和糕点给改善了。

没错，目前的京城是缺少榴莲、车厘子、猕猴桃这样的进口水果，就连两个明星都吃厌了的蛇果和橙子都是好东西，平常百姓家能吃着根香蕉，几个荔枝就算不错的家庭了。

可有一样，这年代的京城独特的土产可也不老少，许多都是很有特色，确属本地才有的小种类水果。

别说外国人了，就连宁卫民也没吃过几回，甚至上辈子就压根不知道。

就比如说京白梨吧，这个东西有名。

可是除了个头大小，其他一切都和上辈子